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Es ist der erste richtige Frühlingstag in Paris, und auch sonst ist alles anders als bei der kaltverregneten Fashion Week, die Anfang März zu Ende ging. Die illustren Gäste, die brav aufgereiht entlang der Rue de Moussy auf Einlass ins Alaïa-Reich warten, werden nicht wie üblich von einer Horde echter oder selbsternannter Streetstyle-Fotografen Schrägstrich Blogger geknipst. Keiner wedelt angeberisch mit aufwändig gedruckten Einladungskarten herum, die Einladung kam schlicht per Mail einen Tag zuvor. Und die Besucher sind auch nicht so extravagant aufgerüscht wie während des Defilee-Marathons im Monat zuvor.

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Victoire de Castellane, Designerin der Haute Joiaillerie bei Dior, kommt im roten T-Shirt und umgekrempelter Jeans zusammen mit Coco Brandolini d’Adda und deren kleiner Tochter. Die Schwester des It-Girls und Models Bianca, ihres Zeichens Herausgeberin des Magazins „Anew“ und im Kreativteam von Dolce & Gabbana, trägt Blümchenrock und flache Halbschuhe wie ihre Tochter. Die Herbst-Winter-Show von Alaïa ist eben wie ein Familientreffen, das man mit einem sonnigen Sonntagnachmittag-Spaziergang verbindet. „Es ist doch herrlich“, sagt Victoire de Castellane. „Endlich mal ein Defilee ohne Stress und Reizüberflutung, so kann man die Kollektion richtig genießen und freut sich auch darauf.“

Und was Alaïa zeigte, überzeugte. Der Meister der körperbetonten, femininen Silhouette bleibt sich zwar treu und zeigte viele hautenge Roben und Kleider aus zarter Spitze oder Strick, die kunstvoll mit hautfarben unterlegtem Futter einen Trompe-l’œil-Effekt von echter und falscher Nacktheit suggerieren. Doch ansonsten präsentierte er ganz neue Linien: Glockig fallende Kleider in Mini- und Maxilänge, Mäntel in A-Linie oder Kurzjacken mit Rückenvolumen – sehr tragbare Entwürfe auch für Frauen jenseits von Size Zeros. Die Taille rutschte bei vielen Entwürfen hoch unter die Brust, betont mit Gürteln und dekorativen Rückenschnallen, die knapp unter der BH-Linie enden und als innovatives Detail vermutlich viele Kopisten auf den Plan rufen werden.

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Alaïa Farbspektrum ist diese Saison außergewöhnlich breit; das typische Schwarz und Beige wird von Rot-, Lachs- und Brauntönen begleitet, mit bunten Details und Mustern, die wie immer ein bisschen orientalisch wirken, ohne jedoch „ethno“ zu sein. Kostbare, extrem kompakt gewebte Brokatstoffe mit dreidimensionaler Struktur und Metallic-Effekt, die wie Leder aus einer Fantasie-Tierhaut aussehen, zieren die ebenfalls neuartigen Frack-Boleros, die vorne kurz und hinten lang geschnitten sind. Großer Beifall für den kleinen Alaïa, der sich trotzdem nicht auf den Catwalk wagte, sondern seine Gratulanten in der hintersten Ecke backstage empfing.

Zwei Tage vor Alaïas außerplanmäßiger Show verkündete der Kering-Konzern, dass Hedi Slimane als Kreativdirektor Saint Laurent verlässt, und das, obwohl er in den vier Jahren seines Wirkens der Marke zu neuem Aufwind verhalf. Allein zwischen 2014 und 2015 konnte Saint Laurent, dem Slimane das „Yves“ löschte, einen Umsatzgewinn von fast 37 Prozent verzeichnen. Als drittes Schwergewicht nach Raf Simons bei Dior und Alber Elbaz bei Lanvin geht also auch noch er.

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Während Slimane sich zu den Gründen seines Abgang noch nicht persönlich geäußert hat, hat zumindest Elbaz seinem Ärger über die Erhitzung des Modegeschäfts öffentlich Luft gemacht: In seinem Manifest prangerte Elbaz den Druck und die irrwitzige Schnelligkeit an, die die Branche im digitalen Zeitalter erfasst hat. Ein Druck, der die Kreativität zwangsläufig zum Opfer fallen müsse. Es brodelt in der Modeszene und immer mehr Häuser wie Burberry fangen an, die gesamte Architektur ihres Geschäfts umzubauen. Nach diversen Selbstmorden und Burn-Outs unter Designern scheint einzig der Dinosaurier Karl Lagerfeld dem schnellen Tempo gewachsen. Trotz zwölf Kollektionen pro Jahr (acht für Chanel, vier für Fendi) kenne er nur „Strass, keinen Stress“.

Gut Ding will Weile haben. Seit den 90er-Jahren bereits verbittet sich der franco-tunesische Couturier Azzedine Alaïa, sich zum Sklaven des Stundenplans der Modeindustrie zu machen. Kreativität lasse sich nicht mit der Stoppuhr in der Hand erreichen, sagt er. Er ist fertig, wenn er fertig ist. „Wenn eine Kollektion noch nicht fertig ist, weil die Stoffe noch nicht so perfekt sind, wie ich sie gern hätte, liefere ich sie nicht an die Einzelhändler“, sagte er jüngst der belgischen Zeitung „Le Soir.“ Und weiter: „Wenn die Bestellungen für bestimmte Modelle nicht ausreichend sind, wird die Order annulliert und wir rufen unsere Kunden an.“

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Auch er stänkert gegen die zunehmende, ungezügelte Kommerzialisierung durch die Multiplikation einer Marke in Nebenlinien, Kinder- oder Männerkollektionen: „Das tötet die Kreativität. Wenn ich eine gute neue Idee im Jahr habe, danke ich dem Himmel und zünde eine Kerze an.“ Und sein Geldgeber, der Richemont-Konzern, lässt ihn machen.

Es braucht eben offenbar nur Mut und eine gewisse Querköpfigkeit, um es als Kreativer anders als die anderen zu machen und sich die Freiheit zu nehmen. Schließlich lässt es sich auch als aus der Reihe tanzendes Nischenlabel mit illustrem Fankreis gut leben. Die zwei Shows am Sonntag in Alaïas Mutterhaus in Paris waren bis auf den letzten Platz besetzt, obwohl die Einladung erst kurz zuvor rausging. „Das Geschäft läuft gut“, sagte Alaia dem Magazin „wwd“. Er werde weiterhin nur vier Kollektionen pro Jahr entwerfen und plane einzig, noch drei neue Flagshipstores in London, New York und Peking zu eröffnen.

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